12 różnych rodzajów tkanin: właściwości, sploty i przewodnik po źródłach dla kupujących

Kupujący siedzi na spotkaniu dotyczącym wyboru tkaniny z dwoma granatowymi próbkami pod tą samą lampą. Obydwa mierzą na skali 150 gsm. Obydwa są miękkie w dotyku. Obie są cytowane w ramach tego samego programu ubioru. Jedna osiąga cenę 1,85 dolara za metr, druga 2,40. Ta luka nie jest gadaniem sprzedażowym. Wszystko sprowadza się do włókna znajdującego się we wnętrzu przędzy, sposobu, w jaki tkanina została zbudowana i tego, co się z nią dzieje po dwudziestu domowych praniach.

Oto krótka wersja przed szczegółami. Poniższe dwanaście rodzajów tkanin można podzielić na dwie nakładające się rodziny. Osiem definiuje się głównie przez włókna: bawełnę, len, sztuczny jedwab, jedwab, wełnę, poliester, nylon i elastan. Cztery z nich są definiowane głównie na podstawie konstrukcji tkaniny: krepa, satyna, single jersey i polar. Konstrukcję można wykonać niemal z każdego włókna, dlatego właśnie pytanie „jaki to rodzaj tkaniny” jest trudniejsze niż się wydaje. Wiedza o tym, którą rodzinę kupujesz, powie Ci więcej o wydajności, cenie i ryzyku niż nazwa wydrukowana na przykładowej metce.

Co naprawdę oznacza „rodzaj tkaniny”, zanim policzysz do dwunastu

Zapytaj dziesięć osób na rynku tkanin, jaki jest rodzaj tkaniny, a otrzymasz trzy różne odpowiedzi, wszystkie poprawne technicznie. Pierwsza odpowiedź opisuje włókno: bawełnę, poliester, sztuczny jedwab, wełnę. Druga opisuje konstrukcję: tkaną, dzianą, a następnie konkretny splot lub strukturę dzianiny, np. splot płócienny, diagonal, satyna, single jersey czy ściągacz. Trzeci opisuje wykończenie: szczotkowane, brzoskwiniowe, marszczone, foliowane, klejone, haftowane.

Większość zamieszania w pozyskiwaniu informacji wynika z połączenia tych trzech warstw w jednej rozmowie. „Jersey” to dzianina, a nie włókno, więc koszulka bawełniana i koszulka z poliestru ze spandexem mogą nosić tę samą nazwę i zachowywać się jak różne produkty. „Satyna” to splot, więc satyna jedwabna i satyna poliestrowa mają wspólną powierzchnię, ale nie cenę ani etykietę pielęgnacyjną. „Krepa” to rodzina konstrukcji o wysokim skręcie, dlatego krepa ze sztucznego jedwabiu i krepa poliestrowa mogą wyglądać podobnie na wieszaku i starzeć się zupełnie inaczej po trzech praniach.

Przydatnym zwyczajem jest opisywanie każdego materiału przed negocjacjami w trzech kategoriach: zawartość włókien, konstrukcja i wykończenie. Specyfikacja zapisana jako „95 procent sztucznego jedwabiu, 5 procent spandexu, single jersey, 180 g/m2, prana enzymatycznie, wstępnie skurczona” usuwa większość argumentów towarzyszących przesyłce masowej. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego to ma znaczenie, różnica między jak powstają dzianiny i tkaniny wyjaśnia, dlaczego dwie tkaniny wykonane z tej samej przędzy mogą rozciągać się w zupełnie inny sposób.

Trzy liczby decydują bardziej niż jakiekolwiek twierdzenia marketingowe. Liczba przędzy informuje o grubości przędzy: bawełna 30S jest grubsza i cięższa niż bawełna 50S, a ta sama tkanina o gramaturze 180 g/m² wykonana z cieńszej przędzy będzie zwykle sprawiać wrażenie gładszej i będzie kosztować więcej. Tolerancja wagi mówi, jak stała jest przędzalnia: plus-minus 5 procent na dzianinie o gramaturze 200 g/m2 to normalna tolerancja handlowa, ale fabryka, która stale wysyła produkty z wartością minus 8 procent, po cichu sprzedaje 15 gramów brakującego materiału na metr. Skurcz informuje, czy po pierwszym praniu odzież nadal będzie pasować na klienta, i jest to najczęstszy powód, dla którego kupujący odrzuca skądinąd idealną rolkę.

Wykończenie ma miejsce, gdy dwie identyczne szare rolki stają się różnymi produktami. Tę samą dzianinę poliestrową można sprzedawać jako miękką brzoskwiniową tkaninę, chrupiącą tkaninę, szczotkowany polar lub modny element z nadrukiem foliowym. Koszt podstawowy może różnić się o 20 centów. Cena sprzedaży może różnić się o dolara. Na tym polega cała logika listy produktów nowoczesnej fabryki tkanin i dlatego katalog produktów zawierający setki jednostek SKU często zawiera tylko kilka tkanin bazowych pod numeracją.

12 rodzajów tkanin w skrócie

Poniższa tabela podsumowuje dwanaście typów omówionych w tym przewodniku. Odczytuj to jak mapę, a nie werdykt: w każdym rzędzie istnieje szeroki zakres jakości, a dwie tkaniny w tym samym rzędzie mogą różnić się więcej niż dwie tkaniny w różnych rzędach.

Naturalne tkaniny celulozowe: typy 1 do 3

Tę trójkę łączy podobieństwo rodzinne: pochodzą z roślin, oddychają i wszystkie dobrze wchłaniają wodę. Różnice między nimi ujawniają się w sposobie układania się, marszczenia oraz w zakresie ruchu, gdy zmokną.

1. Bawełna

Bawełna to włosy z nasion bawełny, przędzione na przędzę, a następnie tkane lub dziane. Jest punktem odniesienia dla komfortu: pochłania pot, daje uczucie chłodu przy wilgotnej pogodzie i niezawodnie przyjmuje barwniki i nadruki, jeśli przędza została odpowiednio wyprana i merceryzowana. Typowe gramatury odzieży wahają się od lekkiego trawnika o gramaturze 90 g/m2 do ciężkiego płótna o gramaturze 300 g/m2, przy czym popeliny koszulowe zwykle mają gramaturę od 110 do 140 g/m², a sukienki od 130 do 180 g/m².

Szczegóły dotyczące źródła mają większe znaczenie niż nazwa włókna. Bawełna czesana i zgrzebna to różne produkty: przędza czesana ma usunięte krótkie włókna, dzięki czemu tkanina jest gładsza, mocniejsza i mniej się mechaci, a do tego jest droższa. Bawełniana popelina 40S i podwójna krepa bawełniana 40S mogą mieć tę samą liczbę przędzy i nie zachowywać się podobnie, ponieważ w jednej zastosowano splot płócienny, a w drugiej krepę. Pranie enzymatyczne zmiękcza powierzchnię i usuwa luźne włókna, co poprawia wyczucie dłoni, ale także zmniejsza wagę i wytrzymałość, dlatego młyn, który podaje tkaninę praną enzymatycznie o gramaturze 150 g/m2, może zaczynać od szarej o gramaturze 160 g/m².

Dwa praktyczne testy decydują, czy bawełna przetrwa program odzieżowy. Pierwszym z nich jest skurcz resztkowy po trzech praniach domowych, a nie jednym. Drugim czynnikiem jest to, czy materiał został zagęszczony, czy wstępnie skurczony, ponieważ skurcz długości o 5–7 procent w przypadku sukienki, która została już przycięta według stopniowanego wzoru, stanowi różnicę między sprzedawanym rozmiarem a reklamacją. Przed złożeniem zamówienia zbiorczego poproś o raporty z testów stabilności wymiarowej i mechacenia, a tolerancję określ w umowie zakupu, a nie w wiadomości e-mail.

2. Pościel

Len pochodzi z łykowego włókna lnu. Jest mocniejsza od bawełny, zwłaszcza gdy jest mokra, i prawie nie ma naturalnej elastyczności, dlatego ubrania z czystego lnu są nieco luźniejsze i często mieszane z wiskozowym lub bawełnianym, aby poprawić układanie i zmniejszyć zagniecenia. Nieregularna grubość włókna powoduje charakterystyczną fakturę powierzchni, którą konsumenci uważają za „naturalną”.

W pościeli kryje się także największa na rynku pułapka nazewnictwa. Wiele tkanin sprzedawanych jako tkaniny o wyglądzie lnu, delikatny len lub len w ogóle nie zawiera lnu. Są to konstrukcje z poliestru lub sztucznego jedwabiu, zaprojektowane tak, aby imitować suchą dłoń i subtelną nieregularność lnu, często z przędzą strumieniową lub slubową i spranym wykończeniem. Te imitacje nie są produktami gorszej jakości, jednak nie należy ich wyceniać jak len. Jeśli różnica w kosztach między dwiema ofertami wynosi 40 procent, a próbki wyglądają identycznie, pierwszym pytaniem jest zawartość włókien, a drugim to, czy fabryka może dostarczyć potwierdzający to test laboratoryjny.

Ponieważ len marszczy się, kupujący coraz częściej żądają mieszanek: 55% lnu i 45% sztucznego jedwabiu lub lnu z domieszką niewielkiej ilości elastanu, aby zapewnić większą miękkość. Każde dodanie zmienia rękę. Mieszanka lnu i sztucznego jedwabiu jest gładsza i przylega bliżej ciała; mieszanka lnu i poliestru ma bardziej wyrazisty kształt i jest tańsza. Określ, który kupujesz, w przeciwnym razie zatwierdzisz jedną próbkę i otrzymasz kolejną.

3. Rayon (wiskoza)

Rayon, zwany także wiskozą, to regenerowana celuloza. Pulpa drzewna jest rozpuszczana i wytłaczana w włókno, następnie cięta na zszywki i przędzona jak bawełna. Dzięki tej metodzie produkcji sztuczny jedwab ma charakterystyczne połączenie: komfortu i wchłaniania wilgoci naturalnego włókna z drapowaniem i połyskiem materiału syntetycznego. Właśnie z tego powodu jest to jedno z najpowszechniej stosowanych włókien w modzie damskiej, a także jedno z najtrudniejszych do pozyskania.

Słabością jest siła, gdy jest mokra. Odzież ze sztucznego jedwabiu traci w wodzie mniej więcej połowę swojej wytrzymałości na rozciąganie, dlatego tkaniny ze sztucznego jedwabiu należy prać delikatnie i nigdy mocno nie wykręcać. W produkcji ma to również znaczenie: młyn, który nieostrożnie podchodzi do obróbki na mokro, może rozerwać lub zniekształcić rolkę sztucznego jedwabiu podczas barwienia. Skurcz jest zwykle większy niż w przypadku bawełny i często wynosi od 4 do 8 procent, więc wstępne skurczenie lub zagęszczenie jest prawie obowiązkowe w przypadku odzieży, która będzie prana przez konsumenta w pralce.

Odmiana Rayona jest zarówno cechą, jak i ryzykiem. Pojedyncza koszulka ze sztucznego jedwabiu jest miękka, wygodnie się rozciąga i układa na ciele; kreda wiskozowa jest jasna, matowa i lekko ziarnista; popelina ze sztucznego jedwabiu ma gładką, chrupiącą dłoń do zakładania koszuli. Wiskoza pochodząca z różnych źródeł masy celulozowej i o różnych warunkach przędzenia może również barwić się w różny sposób, więc spójność partii barwnika w przypadku zamówienia obejmującego wiele dostaw stanowi realne ryzyko. Praktyczna kontrola jest prosta: przechowuj zapieczętowaną standardową próbkę zbiorczą w fabryce i w biurze i zatwierdzaj każdą partię barwnika w oparciu o tę samą kasetę świetlną, a nie przeciwko pamięci.

Tkaniny białkowe: typy 4 i 5

Jedwab i wełna pochodzą ze źródeł zwierzęcych, co nadaje im właściwości nieporównywalne z włóknem petrochemicznym: naturalne karbowanie, wrażliwość na temperaturę i wrażenia dotykowe, które bardzo trudno jest precyzyjnie imitować. Są to również dwa najdroższe włókna na tej liście, co sprawia, że ​​weryfikacja zawartości włókien jest raczej koniecznością komercyjną niż formalnością.

4. Jedwab

Jedwab to ciągłe włókno białkowe wytwarzane przez jedwabniki i nawijane na przędzę bez procesu przędzenia wymaganego przez bawełnę. Ponieważ włókno jest długie i gładkie, jedwab można tkać w bardzo cienkie, bardzo mocne tkaniny o wysokim naturalnym połysku. Konstrukcje z szarmezy i satyny dodają blasku jednej twarzy; krepa de chine wykorzystuje skręcone przędze, aby stworzyć matową, ziarnistą powierzchnię; habotai jest lekki i prosty.

W przypadku pozyskiwania odzieży ograniczeniami jedwabiu są koszty i dbałość o jakość. Reaguje na pot i dezodorant, dlatego częstą skargą klientów dotyczącą jedwabnych bluzek jest zmiana koloru pod pachami. Żółknie również pod wpływem długotrwałego naświetlania, dlatego eksponaty w witrynach sklepowych blakną szybciej niż towar. Zwykle zaleca się czyszczenie na sucho, a plamy po wodzie są trudne do usunięcia bez pozostawiania śladów.

Z tego powodu wiele programów komercyjnych wykorzystuje satynę poliestrową jako substytut jedwabiu. Dobra satyna poliestrowa drukowana cyfrowo może zapewnić połysk, zasłonę i kolor za ułamek ceny, przy znacznie łatwiejszej pielęgnacji. Błędem jest założenie, że podstawienie jest niewidoczne. Jedwab ma ciepłą, lekko nieregularną dłoń i subtelną głębię koloru; Satyna poliestrowa jest chłodniejsza, bardziej jednolita i bardziej odblaskowa. Jeśli klient oczekuje jedwabiu, podaj nazwę włókna na etykiecie. Jeśli klient oczekuje wyglądu, wybierz poliester świadomie i wyceń go odpowiednio.

5. Wełna

Wełna to karbowane włókno odcinkowe pochodzenia owczego, a karbik jest źródłem jej najlepszych właściwości: zatrzymuje powietrze, dzięki czemu jest ciepły i nie obciąża, a także odzyskuje siły po ściśnięciu, dlatego wełniany garnitur rozbija się przez noc. Różne rasy dają różne włókna. Merynos jest delikatny i wystarczająco miękki, aby można go było nosić na skórze; wełna jagnięca jest nieco grubsza; grubsza wełna trafia do powłok i dywanów.

Podstawowym ryzykiem związanym z produkcją wełny jest filcowanie. Pod wpływem ciepła, wilgoci i wstrząsów mechanicznych łuski na powierzchni włókna zazębiają się, a tkanina trwale kurczy się. Mieszanka wełny, która jest prana niedbale podczas farbowania lub wykańczania, może stracić kilka procent swoich wymiarów i nigdy nie odzyskać. Właśnie dlatego odzież wełniana ma metki przeznaczone do prania chemicznego i dlatego mieszanki wełny są zwykle testowane pod kątem stabilności wymiarowej po określonym cyklu prania, a nie uznawane za bezpieczne.

Na rynku pełno jest także tkanin inspirowanych wełną. Poliestrowe wykończenie w kolorze „wełnianej brzoskwini” naśladuje miękki, lekko puszysty wygląd mieszanki wełny przy znacznie niższej cenie, a mieszanka wełny i poliestru zawierająca 30% wełny może wyglądać bardzo przekonująco na próbce. Proporcje mieszanki wpływają na ciepło, cenę i wskazówki dotyczące pielęgnacji. Poproś o stosunek na piśmie i jeśli ciepło jest zaletą, przetestuj go, zamiast ufać nazwie. Drugą zmienną jest mechacenie: krótkie, słabe włókna wydostają się z przędzy i tworzą pigułki, dlatego dzianina wełniana niskiej jakości może po kilku założeniach wyglądać na zmęczoną, mimo że samo włókno jest trwałe.

Tkaniny syntetyczne: typy od 6 do 8

Włókna syntetyczne są raczej wytłaczane niż hodowane, co oznacza, że producent kontroluje grubość, przekrój poprzeczny, połysk i elastyczność podczas produkcji. Dzięki tej kontroli dwie tkaniny poliestrowe o tej samej gramaturze mogą sprawiać zupełnie inne wrażenie i dlatego w przypadku pochodzenia syntetycznego bardziej chodzi o specyfikację niż nazwę włókna.

6. Poliester

Poliester jest polimerem przędzonym ze stopu. Jest mocny, szybkoschnący, odporny na większość chemikaliów i niedrogi w produkcji. Dzięki temu, że jest termoplastyczny, można go utrwalić na gorąco w trwałe fałdy, marszczenia i wytłoczenia, a także wyjątkowo dobrze znosi druk sublimacyjny. Dla wytwórni mody poliester jest najbardziej elastyczną dostępną tkaniną bazową: przędze z włókien ciągłych, takie jak FDY, DTY i CEY, nadają temu samemu polimerowi różne połyski i tekstury, a przędziony poliester tworzy bardziej matową, przypominającą bawełnę powierzchnię.

Chodzi o różnicę. Poliester z płaskim włóknem jest gładki i błyszczący; teksturowany poliester DTY jest matowy i lekko rozciągnięty; przędza CEY zapewnia wyrazisty, suchy dotyk, często stosowany w skośnym i satynowym; przędza kationowa lub slubowa tworzy wizualną teksturę, która przetrwa barwienie. Dodaj wykończenie, a ta sama baza stanie się brzoskwiniową tkaniną, delikatnym marszczeniem, wytłoczoną powierzchnią lub szczotkowanym polarem. Dlatego też półka poliestrowa w każdym młynie jest najdłuższa.

W zamówieniu warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, coraz większym zainteresowaniem cieszy się poliester z recyklingu i choć właściwościami dorównuje polimerowi pierwotnemu, dostarczaną dokumentacją jest dokumentacja łańcucha dostaw: poproś o certyfikat transakcji, a nie o logo. Po drugie, poliester jest hydrofobowy, więc nie wchłania wilgoci tak jak bawełna. W przypadku odzieży sportowej jest to możliwe dzięki dzianinowej strukturze i wykończeniom odprowadzającym wilgoć, ale w przypadku letniej sukienki może to oznaczać ubranie, które będzie lepkie w wilgotną pogodę. Jeśli zaletą jest wygoda, mieszanka jest zwykle lepszą odpowiedzią niż czysty poliester.

7. Nylon

Nylon, czyli poliamid, był pierwszym w pełni syntetycznym włóknem i pozostaje najtwardszym z powszechnych włókien odzieżowych pod względem ścieralności. Jest bardziej elastyczny niż poliester, ma bardziej miękki połysk i pochłania niewielką ilość wilgoci, co nadaje mu nieco mniej plastyczne odczucie w dotyku. Jest to naturalny wybór do strojów kąpielowych, technicznej odzieży wierzchniej, delikatnej koronki i wszelkich zastosowań, w których wielokrotne zginanie i pocieranie mogłoby spowodować zużycie słabszego włókna.

Komercyjnym kompromisem jest cena. Nylon generalnie kosztuje więcej niż poliester, więc pojawia się tam, gdzie uzasadnia to wydajność, i znika tam, gdzie jedynym wymaganiem jest wygląd. Ma również niższą temperaturę topnienia i może żółknąć lub nabrać połysku pod wpływem nadmiernego ciepła podczas prasowania lub wykańczania, dlatego kontrola procesu w młynie ma znaczenie. W strojach kąpielowych nylon często łączy się z elastanem, aby uzyskać czterokierunkową rozciągliwość i ekspozycję na chlor, czego wymaga ta kategoria; w koronce i siatce, jego drobne włókna pozwalają na uzyskanie bardzo otwartych, delikatnych struktur, które wciąż zachowują swój kształt.

Porównując oferty, nie przyjmuj odpowiedzi „syntetyczny” jako włókna. Siatka poliestrowa i siatka nylonowa mogą wyglądać identycznie na próbce i różnić się o 25 procent kosztem, inną odpornością na ścieranie i innym zachowaniem przy barwieniu. Klarowność druku również jest różna, ponieważ nylon zwykle przyjmuje barwniki kwasowe, podczas gdy poliester przyjmuje barwniki dyspersyjne, a oba wymagają różnych procesów drukowania i różnych prac związanych z dopasowywaniem kolorów.

8. Mieszanki elastanu i stretchu

Elastan, powszechnie nazywany spandexem, nigdy nie jest używany w odzieży samodzielnie. Jest mieszany w przybliżeniu od 2 do 10 procent z włóknem nośnym, takim jak bawełna, sztuczny jedwab, poliester lub nylon, a ten niewielki procent zmienia całe zachowanie tkaniny. Koszulka ze sztucznego jedwabiu z 5% zawartością elastanu regeneruje się po rozciągnięciu; ta sama koszulka bez zwisów na łokciach i kolanach. Tkanina z 2-procentową zawartością elastanu zyskuje wygodę w dopasowanej koszuli lub spodniach, nie wyglądając przy tym jak odzież aktywna.

Rozciągnięcie jest zwykle opisywane w dwóch kierunkach. Rozciągliwość dwukierunkowa porusza się wzdłuż jednej osi, zazwyczaj szerokości, co jest powszechne w przypadku tkanych obciążników. Rozciągliwość w czterech kierunkach porusza się zarówno wzdłuż, jak i w poprzek, czego właśnie wymagają ubrania do jogi, pływania i odzieży uciskowej. Najważniejszą liczbą nie jest procent rozciągnięcia, ale regeneracja: ile pierwotnego wymiaru powraca po utrzymywaniu w wyprostowaniu przez określony czas. Tkanina o 40% rozciągliwości i słabym odzyskiwaniu sprawia, że ​​odzież rozciąga się po godzinie noszenia, a wada ta jest niewidoczna na karcie próbki.

Elastan jest również wrażliwy na ciepło. Przegrzanie podczas barwienia, suszenia lub prasowania uszkadza polimer i trwale zmniejsza odzysk, dlatego dyscyplina procesowa fabryki ujawnia się po miesiącach w przymierzalni klienta. Oceniając dostawców dzianin, zapytaj, w jaki sposób kontrolują historię ciepła i czy testują odzysk po określonym cyklu prania. Do strukturalnych tkanin elastycznych, takich jak dzianiny Ponti Roma , połączenie stabilnej struktury dzianiny z kontrolowaną zawartością elastanu sprawia, że tkanina jest zarówno wygodna, jak i dopasowana, dlatego też konstrukcja ta stała się podstawą zarówno sukienek, spodni, jak i kurtek.

YZK-060051 RT ROMA P/D Niestandardowa tkanina Ponti Roma Ta niestandardowa lista Ponti Roma podaje skład, wagę i szerokość, dzięki czemu jest przydatna przed dyskusją na temat nazw tkanin konstrukcyjnych. Zobacz produkt →

Tkaniny konstrukcyjne: typy od 9 do 12

Nazwy czterech ostatnich typów zależą od tego, jak tkanina jest zbudowana, a nie od tego, z czego jest wykonana. W tym miejscu pojawia się najwięcej zamieszania w nazewnictwie, ponieważ dowolne włókno może przejść przez te konstrukcje. Kiedy ktoś pyta o „naleśnik”, prawidłową odpowiedzią jest pytanie: jakie włókno, jaka gramatura i jakie końcowe zastosowanie.

9. Krepa

Krepa to rodzina tkanin wykonanych z przędz o wysokim skręcie. Kiedy ciasno skręcone przędze rozluźniają się po tkaniu lub robieniu na drutach, rozciągają powierzchnię w drobny kamyk lub ziarno. Rezultatem jest matowa, teksturowana tkanina o doskonałej draperii i, co najważniejsze, powierzchni, która ukrywa zmarszczki. Dlatego krepa to ponadczasowy wybór na sukienki, bluzki i spodnie z szerokimi nogawkami, idealne w podróż.

Włókno znajdujące się za krepą decyduje o wszystkim innym. Krepa ze sztucznego jedwabiu ściśle się układa i jest miękka; krepa poliestrowa jest bardziej chrupiąca, trwalsza i tańsza; krepa T/R łączy te dwa elementy. Podwójna krepa bawełniana jest cięższa i bardziej matowa, nadaje się do sukienek strukturalnych. Oprócz zwykłej krepy rodzina obejmuje krepę mchową, która ma bardziej wyraźną, lekko omszałą powierzchnię; krepa drzewna, w której zastosowano grubszą skręconą przędzę w celu uzyskania widocznej tekstury; oraz krepa o fałszywym skręcie, w przypadku której tekstura jest tworzona poprzez teksturowanie przędzy, a nie przez sklejanie.

W specyfikacji warto zapisać dwa ryzyka. Po pierwsze, powierzchnie krepy mogą zaczepiać się o szorstką biżuterię i ząbki zamka błyskawicznego, dlatego w przypadku odzieży narażonej na duży kontakt może być konieczne lekkie kalandrowanie lub mocniejsze skręcenie. Po drugie, tekstura, która sprawia, że ​​krepa jest atrakcyjna, sprawia również, że różnice w odcieniach pomiędzy partiami barwników są bardziej widoczne, ponieważ światło inaczej rozprasza się na kamienistej powierzchni. Jeśli Twój program obejmuje wiele wysyłek, zastosuj standard zbiorczy i porównaj z nim każdą partię.

YZK-040024 KREP MOSS LUX Niestandardowa tkanina krepa z mchu Niestandardowa dzianina Moss Crepe zawierająca 96% poliestru i 4% spandexu, przydatna przy oddzielaniu nazw tkanin od zawartości włókien w dyskusjach na temat splotu. Zobacz produkt →

10. Satyna

Satyna to splot, a nie włókno. Jest zbudowany z długich splotów, które pozwalają przędzy przejść przez kilka nitek przed przeplotem, co daje gładką, silnie odbijającą światło powierzchnię wierzchnią i matowy tył. Im dłuższe pływaki, tym większy połysk i większe ryzyko zaczepienia i ścierania, ponieważ jest mniej punktów przeplotu, które utrzymują powierzchnię razem.

Ta struktura wyjaśnia wszystkie komercyjne zachowania satyny. Mocno się układa i pięknie odbija światło, co pasuje do kreacji wieczorowych, podszewek i kreacji ślubnych. Pokazuje także każdą wyciągniętą nitkę, więc satynowa odzież wymaga gładkich podszewek, krytych zamków błyskawicznych i ostrożnego obchodzenia się z szwalnią. Satyna poliestrowa jest obecnie produktem masowym, ponieważ zapewnia powierzchnię przy niskim koszcie i bardzo dobrze znosi druk cyfrowy, co sprawiło, że satyna stała się płótnem do wielkoformatowych wydruków, a nie tylko wieczorową tkaniną w jednolitym kolorze. Satyna jedwabna pozostaje wersją premium, z cieplejszą dłonią i głębszym kolorem, a jej wyższa cena jest uzasadniona tylko wtedy, gdy klient kupuje jedwab, a nie połysk.

11. Single Jersey i ściągacz

Single jersey to najprostsza dzianina wątkowa: jeden zestaw pętelek uformowanych w jednym kierunku, dający cienką, elastyczną tkaninę o gładkiej powierzchni i nieco innym tyłie. Rozciąga się wygodnie, miękko się układa i podwija ​​na krawędziach, dlatego ubrania z niego wykonane wymagają ściągaczy, wiązania lub metody obrębiania kontrolującego rolkę. Bawełniany single jersey 30S o gramaturze około 160 do 180 g/m2 to klasyczny materiał na T-shirty; drobniejsza 40S zapewnia gładszą i lżejszą dłoń w przypadku podstaw klasy premium.

Żebro jest zbudowane naprzemiennie z dzianiny i sznurka, co tworzy pionowe wypukłości i znacznie większe rozciągnięcie poprzeczne. Żebro 1x1 bardzo się rozciąga i dobrze regeneruje, co czyni go standardowym wykończeniem mankietów, kołnierzyków i pasów. Żebra 2x2 lub 4x2 są gęstsze i stabilniejsze, często używane jako korpus z tego samego materiału, a nie jako wykończenie. Grubsze prążkowane dzianiny z domieszką wełny lub akrylu stosuje się na zimowe bluzki i swetry rozpinane, gdzie struktura ściągacza dodaje atrakcyjności wizualnej bez nadruków i żakardów.

Dwa punkty techniczne oddzielają dobrych dostawców dzianin od przeciętnych. Spiralność to tendencja rurki o splocie okrągłym do skręcania się po praniu, objawiająca się tym, że ubranie wisi krzywo na bocznym szwie; jest kontrolowany przez skręt przędzy, ustawienia maszyny i relaksację. Pilingowanie dzianin jest kontrolowane przez długość włókna, jakość przędzy i wykończenie. Obydwa należy przetestować po tym samym cyklu prania w domu, którego użyje konsument, a nie po pojedynczym praniu laboratoryjnym.

YZK-080289 RAYON JERSEY Niestandardowy materiał Single Jersey Niestandardowa pojedyncza koszulka ze sztucznego jedwabiu, zawierająca 94% sztucznego jedwabiu, 6% spandexu, o gramaturze 200 g/m2 i szerokości 170 cm, przydatna do porównywania gramatury dzianin. Zobacz produkt →

12. Polar i frotte

Zarówno polar, jak i frotte to dzianiny ze specjalnie zaprojektowanym tyłem. Francuska frotte ma pętelkę z tyłu, która pozostaje w dużej mierze nienaruszona, dzięki czemu tkanina jest ciepła, ale nadal dobrze się układa i oddycha. Polar składa się z tej samej dzianiny i szczotkuje lub łączy pętelki w uniesiony włos, który zatrzymuje więcej powietrza i zapewnia większe ciepło przy podobnej lub mniejszej wadze. Typowa francuska frotte ma gramaturę od 220 do 280 g/m2; szczotkowany polar do odzieży wierzchniej może mieć gramaturę od 280 do 350 g/m² lub więcej.

Rodzina jest szersza, niż większość kupujących się spodziewa. Sherpa to polar o głębokim włosiu i powierzchni przypominającej wełnę. Polar koralowy jest niezwykle miękki i lekki, powszechnie stosowany w odzieży domowej i pościeli. Dralon i podobne mieszanki akrylowe dają miękki chwyt i dobrą głębię kolorów. Klejony polar przenosi konstrukcję dalej, laminując polar z tkaniną wierzchnią, tworząc pojedynczy kompozyt odporny na wiatr i czystszą powierzchnię wewnętrzną, co jest standardem w odzieży wierzchniej i kurtkach wyczynowych.

Tryb awaryjny to mechacenie. Szczotkowane powierzchnie odsłaniają końce włókien, a jeśli w przędzy zastosowano krótkie, słabe włókna odcinkowe, końce te zwijają się pod wpływem tarcia pasa bezpieczeństwa, paska torby lub wielokrotnego prania. Wykończenia zapobiegające mechaczeniu i lepszy dobór włókien pomagają, ale i kosztują. W przypadku konstrukcji klejonych należy dodać drugą kwestię: proces klejenia i laminowania decyduje o tym, czy warstwy pozostaną razem po praniu i czyszczeniu na sucho, a tanie spoiwo może rozwarstwiać się na krawędziach po kilku cyklach. Jeśli program jest przeznaczony do wielokrotnego noszenia i prania, przetestuj wiązanie, a nie tylko polar.

Jak porównywać rodzaje tkanin jak kupujący

Nazwy tkanin są punktem wyjścia do rozmowy; specyfikacje chronią zamówienie. Poniższa lista kontrolna obejmuje punkty, które najczęściej decydują o przyjęciu przesyłki lub reklamacji.

• Zawartość błonnika na piśmie, sprawdzona. Poproś o badanie składu włókien, a nie tylko deklarację. Mieszanki są często zawyżane w jedną stronę, a jedwab, wełna, len i materiały pochodzące z recyklingu to kategorie, w których rozbieżność między twierdzeniem a raportem laboratoryjnym jest największa.
• Waga i tolerancja. Podaj GSM z tolerancją, zazwyczaj plus/minus 5 procent, i określ, czy pomiar jest wykonywany na szarej tkaninie, czy na gotowej tkaninie. Ten sam rzut może zakończyć się sukcesem lub niepowodzeniem, w zależności od tego, który z nich jest wskazany w kontrakcie.
• Skurczenie po trzech praniach. Jedno mycie niewiele mówi. Powtórz trzykrotnie określony cykl prania domowego i zmierz wzdłuż i w poprzek, ponieważ drugi i trzeci cykl często ujawniają rzeczywiste zachowanie.
• Trwałość koloru w trzech warunkach. Pocieranie, mycie i ekspozycja na światło to osobne testy. Tkanina, która przejdzie pranie, może nadal nie pękać, czyli w miejscu, w którym zazwyczaj ulegają zniszczeniu ciemne satynowe i ciężkie nadruki pigmentowe.
• Pilling i ścieranie. Dotyczy każdej tkaniny szczotkowanej lub włosowej oraz każdej dzianiny, która będzie narażona na tarcie od toreb, pasów bezpieczeństwa lub tapicerki. Ustaw minimalną ocenę i przetestuj ją.
• Rozciąganie i regeneracja. Zapisz procent rozciągnięcia i procent regeneracji po określonym czasie rozciągania. W przypadku tkanin i dzianin elastycznych odzysk to liczba, która pozwala przewidzieć, czy odzież się rozciągnie.
• Spiralność i moment obrotowy. W przypadku dzianin okrągłych sprawdź, czy tkanina nie skręca się po praniu, zwłaszcza w przypadku jaśniejszych dzianin single jersey. Skręconego panelu korpusu nie da się skorygować na etapie szycia.
• Wyczucie dłoni w standardzie. Miękkość jest subiektywna, ale nie niemierzalna. Przechowuj zapieczętowany standard zbiorczy i zatwierdzaj każdą partię w tym samym oświetleniu, ponieważ tkanina może przejść każdy test laboratoryjny, a mimo to klient będzie czuł się niewłaściwie.
• Konsystencja barwnika. Potwierdź, ile partii będzie obejmować zamówienie i czy każda partia zostanie wysłana osobno. Mieszane partie w jednym kartonie są częstą przyczyną widocznych cieni na gotowej odzieży.
• Dostawa i rzeczywistość MOQ. Potwierdź minimalną ilość zamówienia na kolor, czas realizacji zamówienia od momentu złożenia zamówienia oraz to, czy uwzględniony jest czas pobierania próbek. Tania oferta z 90-dniowym czasem realizacji może kosztować więcej niż wyższa oferta, która utrzymuje kalendarz sprzedaży detalicznej w nienaruszonym stanie.

Dwie kwestie zasługują na dodatkowe podkreślenie, ponieważ często są traktowane zbyt swobodnie. Najpierw określ metodę badania, a nie tylko wymagania: granica skurczu nic nie znaczy bez określonego cyklu prania i temperatury. Po drugie, umieść tolerancję w zamówieniu. Ustne uzgodnienie, że tkanina „powinna mieć gramaturę około 180 g/m²” nie jest wykonalne, a spory dotyczące kilku gramów na metr kwadratowy należą do najczęstszych i najłatwiejszych do uniknięcia argumentów w handlu tkaninami.

Dopasowanie rodzaju tkaniny do odzieży

Gdy włókno i konstrukcja są już czyste, końcowe zastosowanie zwykle decyduje samo. Poniższe mapowanie odzwierciedla zwyczajowe wykorzystanie tych dwunastu typów w modzie damskiej, która pozostaje największą kategorią objętościową tkanin i dzianin o średniej grubości.

• Bawełna i mieszanki bawełny: koszule, bluzki, sukienki letnie, odzież dziecięca. Popelina i trawnik dla struktury; podwójna krepa i żakard dla tekstury.
• Pościel i wygląd lnu: letnie sukienki, luźne spodnie, niestrukturyzowane kurtki. Łączy się ze sztucznym jedwabiem do zasłon lub elastanem dla wygody.
• Sztuczny jedwab i wiskoza: sukienki, bluzki, spódnice i podszewki. Challis i popelina do serwet, krepa z mchu dla tekstury, jersey do miękkich dzianin.
• Jedwab: ubrania okazjonalne, ślubne, podszewki premium. Charmeuse dla połysku, crepe de chine dla matowej powierzchni.
• Wełna i mieszanki wełny: garnitury, płaszcze, dzianiny. Delikatne merynosy na skórze, grubsze w warstwach zewnętrznych.
• Poliester: najszersza kategoria, od drukowanych tkanin modowych po odzież aktywną i podszewki. Wybierz rodzaj przędzy i wykończenie, aby dopasować je do docelowej dłoni.
• Nylon: stroje kąpielowe, techniczna odzież wierzchnia, koronki i siateczki, gdzie liczy się zarówno odporność na ścieranie, jak i delikatne włókna.
• Mieszanki elastanu: odzież do jogi i aktywną, sukienki i spodnie ponti roma, wykończenia ze ściągacza, dopasowane topy i modele bodycon.
• Naleśnik: sukienki, bluzki, spodnie z szerokimi nogawkami i ubrania na okazje, w których liczy się odporność na zagniecenia.
• Satyna: stroje wieczorowe, podszewki, drukowane zestawienia mody. Zachowaj gładkość szczegółów konstrukcyjnych, aby chronić powierzchnię.
• Pojedynczy jersey i ściągacz: T-shirty, sukienki, body i wszelkie wykończenia. Określ liczbę przędzy, wagę i uzysk.
• Polar i frotte: bluzy z kapturem, joggery, odzież domowa, kurtki wierzchnie. Rozważ wersje klejone, w których wymagana jest odporność na wiatr.

Program odzieży zwykle łączy kilka tego typu odzieży, a kombinacja ta pozwala na zarządzanie kosztami. Pojedyncza sukienka może mieć drukowaną satynową skorupę, podszewkę z krepy ze sztucznego jedwabiu, ukrytą siateczkę z elastanu dla dopasowania i ściągacz przy dekolcie. Każdy element ma swój własny profil ryzyka, a najtańszy element często jest tym, który powoduje zwrot.

Dwanaście nazw, jedna lekcja praktyczna: tkanina to specyfikacja, a nie etykieta. Włókno decyduje o komforcie i pielęgnacji, konstrukcja decyduje o rozciągliwości, drapowaniu i trwałości, a wykończenie decyduje o tym, jak tkanina wygląda i jak długo ten wygląd przetrwa. Kiedy dostawca może jasno mówić o wszystkich trzech warstwach, rozmowa przesuwa się z negocjowania ceny na rozwiązywanie problemu z odzieżą, gdzie pojawiają się prawdziwe oszczędności.

Tutaj także przykładowa praca zarabia na swoim koszcie. Przed podjęciem zobowiązania zbiorczego poproś o próbkę dokładnej tkaniny podstawowej z zamierzonym wykończeniem, wypierz ją trzy razy, zmierz i porównaj z zapieczętowanym standardem w świetle dziennym, a nie przy oświetleniu biurowym. Metr materiału i tydzień cierpliwości rutynowo uniemożliwiają kontener reklamacyjny.

YUZE TEXTILE, z siedzibą w Shaoxing w pobliżu targu China Textile City w Keqiao, działa jako producent i eksporter tkanin, zajmujący się tkaninami i dzianinami oraz obróbką końcową, taką jak haftowanie, tłoczenie, bigowanie i klejenie, z wewnętrznym zespołem projektowym wspierającym rozwój niestandardowy. Dla kupujących, którzy chcą porównać konstrukcje, zażądanie próbek i analizy tkaniny pod kątem konkretnego zastosowania końcowego to najszybsza droga od próbki na biurku do specyfikacji, która wytrzyma produkcję.